Питомник растений Уход за деревьями Ландшафтный дизайн

Размножение вишни

Семенное размножение плодовых культур мало используют в садоводстве. При размножении семенами плодовые культуры, в том числе и вишни, не сохраняют ценных качеств, так как в потомстве наблюдается расщепление по многим признакам: снижаются зимостойкость и урожайность, качество плодов, устойчивость к неблагоприятным условиям и другим признакам.

Предпочтение отдавайте размножению зелеными черенками.

Самый древний способ вегетативного размножения корнесобственных сортов вишни - порослевый. Иногда используется метод окулировки, но глазки у вишни плохо приживаются, погибают зимой. Выжившие окулянты быстро растут, рано ветвятся, а молодые ветви хрупкие и легко ломаются, повреждаются коккомикозом. Использование этого метода размножения на приусадебных участках, по мнению автора, нерационально.

Место посадки. Следует учитывать не только почвенные микроклиматические условия, но и биологические условия сортов, происхождение подвоев. Выбирайте районированные сорта. Посадку вишни производите на возвышенном месте, где есть небольшой пологий склон. Это способствует стеканию холодного воздуха и сбросу лишней воды в дождливые периоды. На частных участках деревья следует сажать вблизи построек, которые защитят их от ветров, способствуют снегозадержанию. Учтите высокую требовательность вишни к свету и теплу.

Почва должна быть хорошо окультуренной, плодородной, структурной, рыхлой с водопроницаемой подпочвой. Недопустимо использование заболоченных, торфянистых, сильно песчаных, щебенистых, засоленных почв. Лучшими являются супесчаные и супесчано-суглинистые хорошо дренированные слабоподзолистые почвы, нейтральные почвы с рН 6,5-7,5, но допустимы и с рН 6,0-8,0. Уровень грунтовых вод не должен превышать 2-2,5 м.

Если фунтовые воды стоят высоко, вишню сажают на валы или холмы, привязывая ствол к вбитому в дно ямы колу, наращивая фунт вверх.

В Нечерноземной полосе цветочные почки вишни подмерзают довольно часто даже в начале зимы при быстром наступлении сильных морозов. При длительных оттепелях в конце зимы вишня легко выходит из состояния покоя, и при возврате холодов цветочные почки и ткани подмерзают. По этой же причине раннее цветение страдает от весенних заморозков.

Черенки, приобретенные в питомнике, проходят специальный курс оздоровления от заболеваний и опасных вредителей. Посадочный материал может быть корнесобственным или привитым на семенных и клоновых подвоях.

Корнесобственная порослевая культура по сравнению с привитой имеет преимущества. После вымерзания надземной части она быстрее восстанавливается за счет корневых отпрысков. Такие деревья долговечнее. Порослевую культуру легко размножать, она не требует ни материальных, ни физических затрат на облагораживание подвоев. Рекомендуется для использования в приусадебном хозяйстве.

Зеленые черенки. Черенки вишни, срезанные с порослевых побегов, укореняются легче и раньше, чем черенки из кроны: сорта Владимирская, Шубинка, Полевка, Захаровская.

Для черенков заготавливайте однолетние побеги в период начала активного роста, в условиях Средней полосы — в начале июня. К этому времени они достигают 20-30 см. Их нельзя подсушивать, так как потеря влаги снижает укореняемость. До посадки их сохраняйте влажными. Черенки нарезайте с двумя-тремя междоузлиями остро отточенным ножом. Срезы делайте слегка наискось, в нижней части черенки на 0,5 см ниже почки, а верхний — непосредственно над почкой. Нижний лист удаляйте, а верхний в зависимости от размера оставляйте целиком или удаляйте 1/3-1/2 часть. Поместите черенки в раствор свежего приготовления индолилмасляной кислоты (50 мг/л) на 12-24 часа в стеклянной, фарфоровой или эмалированной емкости. Черенки погружайте на 2-2,5 см. Температура раствора 20-25 градусов.

После обработки черенки высаживайте на доращивание в школки, рассадники или теплицы на глубину 1,5-2 см. Температура почвы в зоне корнеобразования должна быть 25-30 градусов. Требуется влажность почвы и воздуха, вентиляция. В качестве субстрата при укоренении вишни используйте смесь дерновой земли с перегноем (1:1), торфа с перлитом, вермикулитом или керамзитом. Для посадки на постоянное место саженцы выкапывают в однолетнем или двухлетнем возрасте с корневой шейкой 4-6 мм и мочковатой корневой системой длиной не менее 15 см. Высота саженцев-однолеток должна быть не менее 80-150 см, толщина штамба 1-1,2 см. Сажают в зависимости от климатических условий весной или осенью.

Особое значение имеет высота штамба (50-60 см) и хорошо развитая крона. До самой посадки корни содержатся во влажном состоянии.

Содержание почвы. Посадочные ямы шириной 60-80 см, глубиной 50-60 см готовьте заранее. При весенней посадке - с осени, при осенней - весной. Перед посадкой вынутую из ямы почву смешайте с двумя ведрами органических удобрений, песком (на тяжелых почвах) и торфом (на любых почвах), 300 г суперфосфата, 120 г сульфата калия или 1 кг древесной золы. В посадочную яму можно внести 1 ст. л. кристаллов комплексного безазотного и бесхлорного удобрения длительного действия, которое обеспечит растение питанием на 2-3 года вперед. Следующей весной потребуется азотная подкормка из расчета 20-30 г селитры или мочевины на 1 кв. м площади.

Чем более рослый сорт, тем большее расстояние выбирают при посадке. В любительских садах вишню высаживают обычно на расстоянии 3 метров. Если саженцы до посадки успели подсохнуть, то их необходимо поместить в воду на 1-2 суток. Непосредственно перед посадкой готовят глиняно-навозную болтушку: разводят глину с навозом в воде до консистенции жидкой сметаны, добавляя на ведро 2 таблетки гетероауксина для стимуляции роста корневой системы. Окунув корни в болтушку, саженец помещают в посадочную яму на холмик подготовленной плодородной земли и постепенно засыпают остальной плодородной смесью. Корневая шейка саженца должна быть на 4-5 см выше уровня почвы. Землю в посадочной яме уплотняют. Вокруг саженца делают земельный валик высотой 15-20 см. Образовавшаяся лунка важна для полива. Затем приствольные круги мульчируйте перегноем, компостом или опилками слоем 10 см.

Заглубленная посадка замедляет рост растений, не дает хороших приростов. Содержание почвы под черным паром в первые два-три года способствует высокой приживаемости и хорошему росту деревьев. В почве хорошо сохраняется влага. Накапливаются азотистые соединения и легкоусвояемые формы других элементов минерального питания.

Для борьбы с вредителями до распускания почек опрыскивайте 3%-ной бордоской жидкостью или 1%-ным раствором медного купороса. Обработку можно повторить в фазе обособления бутонов, сразу после цветения, через 2-2,5 недели после цветения и после сбора урожая. При массовом развитии болезни послеуборочное опрыскивание повторяют через 10-15 дней.

Вегетационные поливы делайте четыре раза: первый - в период набухания почек (до цветения), второй — после цветения, третий — после осыпания избыточной завязи и четвертый — в период усиленного роста плодов и формирования плодовых почек под урожай будущего года примерно во второй половине июля.

Удобрения. Для повышения плодородия почвы ежегодно вносите органические и минеральные удобрения на 5-6-й год после посадки при условии хорошей предпосадочной заправки почвы удобрениями. Органические удобрения (навоз, перегной, компосты, торф и др.) вносите один раз в три-четыре года методом разбрасывания с последующим рыхлением почвы. Минеральные удобрения вносите поверхностно с последующей заделкой. Из азотных удобрений на кислых почвах предпочтение отдавайте кальциевой селитре, на других — аммиачным формам, внося эти удобрения после каждого полива. Подкормка вместе с поливной водой улучшает рост плодовых деревьев и повышает их урожайность.

Вишня хорошо отзывается на известкование. Кислые почвы известкуют один раз в 5-6 лет. В зависимости от кислотности почвы и ее механического состава вносите известь - 200-300 г на 1 кв. м. Для известкования используйте известь, мел, доломитовую муку, золу и др. Вишня нуждается ворошении только при недостаточном увлажнении. При излишних поливах некоторые сорта вишни склонны к растрескиванию. В любом случае полив заканчивайте за 3-4 недели до сбора урожая.

Формирование кроны и обрезка. Вишня отличается быстрым ростом и хорошим ветвлением. Из всех плодовых культур вишня наиболее требовательна к обрезке. Без нее уже в первые годы жизни очень загущается. Она рано вступает в плодоношение и быстро стареет. Все сорта вишни делятся на две группы: кустовидные и древовидные. В основу такой классификации положена не форма кроны, а характер роста и плодоношения.

Кустовидные сорта — Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина и другие — плодоносят преимущественно на длинных годичных приростах, а также на плодоносящих в год проведения ручной контурной омолаживающей обрезки. Букетных веточек у этих сортов образуется немного. Они менее развиты и недолговечны. Однолетний прирост может быть разной длины. На побегах менее 20-25 см обычно все почки за исключением верхушечной — плодовые. После плодоношения такой прирост оголяется. При удалении верхушечной почки весь прирост усыхает.

Другое дело, если прирост достигает длины 30-40 см, на нем кроме плодовых почек располагаются и несколько ростовых. Если укоротим такой прирост, то ростовые почки обеспечат рост и в следующем году. На приростах длиной более 50 см почти все почки ростовые. Исходя из вышесказанного, укорачивать следует приросты длиной не менее 40 см. Поскольку вишня обладает высокой побе-гообразовательной способностью, основная задача обрезки - прореживание: следует удалять малопродуктивные ветви.

С ослаблением роста проводите омолаживающую обрезку, удаляя верхнюю часть ветви с ослабленным приростом до сильного ответвления.

У древовидных сортов (Кентская, Жуковская, Склянка розовая, Английская ранняя, Растунья и др.) преобладает плодоношение на букетных веточках. По своему положению на побеге все цветковые почки у вишни боковые, а верхушечные — вегетативные. На сильном приросте (более 50 см) боковые почки, будучи ростовыми, образуют преимущественно букетные веточки, которые после нескольких плодоношений отмирают. Ветвь оголяется. Поэтому сильный прирост следует обязательно укорачивать, вызывая на нем более сильные боковые ответвления.

При ослаблении роста на побегах закладываются только плодовые почки, и древовидные растения начинают плодоносить по типу кусто-видных. Снижение прироста до 20 см — сигнал для проведения омолаживающей обрезки, которая вызовет прорастание букетных веточек.

Характер роста и плодоношения различных сортов вишни в течение всей жизни изменяется. С возрастом наряду с ослаблением роста и прогрессирующим оголением внутренних частей кроны у всех сортов, особенно у кустовидных, новые побеги образуются лишь на концах ветвей, что приводит к их чрезмерному удлинению и отвисанию. Вишня отзывчива на обрезку и другие агротехнические приемы, прямо или косвенно стимулирующие рост деревьев.

У большинства районированных сортов вишни из хорошо развитых однолеток формируются кроны с небольшим количеством ветвей, имеющих острые углы отхождения, хорошей их соподчиненно-стью, они не требуют особого вмешательства. Задача формирования в этом случае заключаются в определении необходимого количества скелетных ветвей и их рациональном размещении.

Первую формирующую обрезку начинайте ранней весной и заканчивайте до распускания почек. Скелетные ветви при необходимости выравнивайте по высоте, сильно не укорачивайте. Проводник подрежьте на 15-25 см выше них. Остальные ветви вырежьте на кольцо, а при слабом росте сильно укоротите.

Лучшие формы кроны для вишни - ярусная и разреженно-ярусная. Формирование ее завершается обычно на четвертый-пятый год после посадки. В кроне кустовидных сортов оставляйте в качестве скелетных от 7-8 до 10-12 ветвей (ярусная крона), древовидных — 5-6 (разреженно-ярусная). Избегайте укорачивания концевых приростов скелетных ветвей молодых растений, так как это усиливает ветвление и приводит к излишнему загущению кроны.

Обрезка молодых деревьев в период формирования и в последующие годы заключается в основном в прореживании. В первую очередь удаляйте все разветвления, образующие опасные развилки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, неудачно расположенные, чрезмерно удлинившиеся и отвисшие. Этим задачи обрезки молодых и вступивших в плодоношение хорошо растущих деревьев обычно и ограничиваются.

При обрезке не следует наносить дереву большого числа крупных ран на центральном проводнике и у основания скелетных ветвей. Крупные медленно зарастающие раны на стволе и скелетных ветвях усугубляют подмерзание растений. Лучше часть разветвлений удалить не на кольцо, а укоротить на одно из нижних удобно расположенных боковых ответвлений.

Прореживающая обрезка, улучшая световой режим кроны и ее структуру, мало влияет на активность роста. Потому, когда с возрастом у растений значительно уменьшается длина годичных приростов, удлиняются и оголяются ветви, приступайте к омолаживающей обрезке.

Ее начинайте, когда длина побегов снижается до 30-25 см. Омолаживающая обрезка в кронах с открытым центром усиливает рост всех ответвлений, стимулирует прорастание в побеги букетных веточек, слабых неплодоносящих ветвей и спящих почек в периферийной, средней и даже центральной части кроны.

В зависимости от срока эксплуатации насаждений крону омолаживают 1-3 раза, а в промежутках при необходимости проводят санитарную обрезку. В зоне срезов побеги образуют букетные веточки и слабые листовые розетки. Все это приводит к обновлению и усилению зоны плодоношения.

Как у кустовых, так и у древовидных форм своевременно избавляйтесь от корневой поросли, ослабляющей растения. Вырезайте ее ниже поверхности почвы. В противном случае даже небольшой оставленный пенек даст удвоенное, утроенное количество нежелательных отростков. При гибели старых деревьев отсаженная поросль при хорошем уходе может долго и успешно плодоносить.

Для обеспечения перекрестного опыления и увеличения урожая в саду высаживайте не менее 3-4 сортов вишни.

Уход за деревьями и садом
Устройство газонов
Благоустройство и озеленение

Ваша корзина пуста
Не смогли дозвониться?

Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним!

CAPTCHA