Питомник растений Уход за деревьями Ландшафтный дизайн

Живая изгородь - посадка и уход

Растения для живых изгородей

Как посадить живую изгородь

Лучшее время для посадки живой изгороди - с конца апреля до середины мая, особенно для растений с открытой корневой системой. В более поздние сроки - до середины июля - возможна посадка растений из контейнеров или с комом. Осенняя посадка для хвойных проводится с середины до конца августа, когда активизируется процесс корнеобразования, а для лиственных - с конца августа до начала октября.

Сажать живую изгородь лучше в траншею, а не в отдельные ямки: зеленая ограда должна расти единым массивом. Ширина траншеи для однорядной посадки - 40-50 см, для двухрядной - 70-90 см, для многорядной на каждый следующий ряд прибавляется 30-40 см. Глубина траншеи 50-60 см. Выкапывают ее по натянутому шнуру или раскатанному шлангу.

Верхний, плодородный слой, вынутый из траншеи, смешивают с торфом, перегноем или компостом, добавляют минеральные удобрения. В тяжелые глины и суглинки добавляют песок, в супеси суглинок, песчаные заменяют полностью. Нужно помнить, что под хвойные (особенно ели) категорически нельзя вносить свежий навоз. Кислотность почвы корректируют в соответствии с требованиями высаживаемых растений.

Полученную почвенную смесь, с учетом дальнейшего проседания субстрата, засыпают в траншею на 1015 см выше поверхности земли. Затем устанавливают колышки - по центру для однорядной изгороди или на расстоянии, равном ширине междурядья, для двухрядной. Между колышками натягивают шнур и по нему копают ямки для растений, в случае многорядной посадки ямки делают в шахматном порядке. После этого колышки убирают и высаживают растения.

Очень важно четко соблюдать равные расстояния между соседними растениями, допущенные погрешности очень заметны. Плотность посадки растений зависит от их биологических особенностей, типа и высоты изгороди, количества рядов. В однорядной формованной изгороди обычно размещается 3-5 растений на погонный метр. В свободно растущих изгородях посадка, естественно, более свободная, с учетом будущего диаметра кроны кустарников или деревьев (когда они вырастут).

При посадке учитывайте, что корневая шейка (место перехода ствола в корень) должна располагаться на уровне почвы. Перед посадкой нужно удалить поврежденные корни, здоровые желательно подрезать на 1-2 см для стимуляции корнеобразования. После посадки обильно полейте растения и уплотните грунт вокруг корней. Полезно добавить в воду какой-нибудь стимулятор корнеобразования - Корневин, Циркон или Гетероауксин.

Почву для уменьшения испарения влаги и подавления роста сорняков необходимо замульчировать корой, щепой, торфом. Корневая система растений не должна пересыхать, поэтому важно обеспечить своевременный и достаточный полив, чтобы промочить весь корнеобитаемый слой. После посадки растения нужно обязательно интенсивно поливать в течение 3 недель на глубину залегания корней. Далее после осенней посадки часто бывает достаточно естественных осадков.

В случае весенней посадки живую изгородь в течение всего сезона необходимо регулярно поливать, особенно в засушливые периоды и во время активного роста побегов, расходуя в это время 20-30 л воды на погонный метр изгороди при еженедельном орошении. В течение лета после посадки желательно поливать дождеванием (обильно орошать растения водой под напором из рассекателя), особенно в ветреную, сухую и жаркую погоду. Влаголюбивые породы опрыскивают до двух раз в день ранним утром и поздним вечером. Прежде всего это касается вечнозеленых хвойных растений, у которых хвоинка живет 3-5 лет и больше подвержена воздействию пыли и загрязнений, чем лист.

Последующий уход и обрезка

Лиственную стриженую живую изгородь из саженцев с закрытой корневой системой надо начинать обрезать уже в первый год после посадки. Если высаживались несформированные растения с открытой корневой системой, их обрезают на половину длины, более сформированные - на треть. При осенней и весенней посадке такая обрезка проводится весной следующего года, благодаря ей образуется более густое основание изгороди. Потом изгородь стригут ежегодно: молодую изгородь - один раз в год ранней весной, в дальнейшем - до 2-3 раз в сезон, для увеличения густоты изгороди и создания ее профиля.

Стрижка быстро растущих растений (мелкоплодных яблонь и боярышников) проводится многократно с мая по октябрь - по мере отрастания побегов и если изгородь теряет четкость линий. По крайней мере дважды за сезон требуется стричь барбарисы, кизильники, снежноягодники. Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди. У молодых растений срезают 1/3 годичного прироста, формируя густую, равномерную, симметричную крону. С возрастом рост побегов ослабевает, и их можно укорачивать до половины, такая обрезка стимулирует ветвление.

По мере приближения изгороди к задуманной вами высоте стрижка может стать еще более глубокой, вплоть до того что оставлять будете всего 1-2 см годичного прироста. А когда изгородь достигнет запланированной высоты, постоянная стрижка необходима для поддержания формы изгороди, даже небольшое перерастание побегов способно испортить профиль зеленой стены. Для средней полосы

России желателен трапециевидный профиль (с наклоном боковых сторон не меньше 800), то есть верх изгороди должен быть уже, чем низ. Такая форма создает оптимальный световой режим и стимулирует кущение растений. Чтобы получить при стрижке изгороди ровный профиль, в качестве шаблона в процессе обрезки используют деревянные рейки или натянутый шпагат, при определенном навыке можно, конечно, стричь и на глаз, но использование шаблона позволяет получить идеальный профиль по всей длине живой изгороди. Для стрижки высокой зеленой стены понадобится стремянка.

Только после нескольких лет кропотливой работы вы получите изгородь нужной вам высоты и определенного профиля. Прямоугольная стрижка подходит лишь для теневыносливых пород (например, кизильника блестящего), светолюбивые кустарники будут некрасиво оголяться снизу. Иногда применяют треугольную стрижку (с наклоном под углом 60-800), подходящую для любых кустарников, так как света в нижнюю часть изгороди будет проникать достаточно. Округлая стрижка используется реже, поскольку требует большего мастерства.

Если живая изгородь вольно протяженная, то ее формировка будет отнимать немало сил и времени. Изгороди трапециевидного и прямоугольного профиля требуются частые стрижки, в округлых и треугольных изгородях неравномерность отрастающих побегов менее заметна.

Типичная ошибка - недостаточная глубина стрижки изгороди, когда обрезают только концы побегов. В результате спустя несколько лет изгородь становится рыхлой и теряет декоративность. Чтобы этого не произошло, нужно при обрезке форму максимально приближать к прошлогодней, а также глубоко стричь с боков, чтобы изгородь не расползалась в профиль. Помните, что в результате неправильной стрижки ухудшаются условия освещенности, низ изгороди некрасиво оголяется, появляется много сухих ветвей, снижается плотность зеленой стены.

Для реанимации запущенной изгороди придется провести ее стрижку до 1/4-1/2 высоты и ширины или вовсе обрезать на пень, чтобы вызвать интенсивный рост новых побегов (то есть фактически создать изгородь заново). Непомерно «растолстевшие» (обычно по причине солидного возраста) изгороди тоже радикально обрезают. Предпочтительнее проводить такое омолаживание в два этапа: в первый год стричь только одну сторону, срезая ветви на расстоянии 10 см от ствола, вторую сторону стричь как обычно. На следующий год омолаживать другую сторону. В крайне запущенных случаях омолаживать можно одновременно с двух сторон.

Обрезку свободно растущей изгороди проводят не чаще чем раз в год. Весеннецветущие кустарники, которые цветут на побегах предыдущего года, обрезают вскоре после окончания цветения (в конце весны - начале лета). Такая обрезка стимулирует развитие побегов с цветущими почками, которые раскроются следующей весной. Чтобы растение не было загущено и обильно цвело, необходимо также проводить омолаживающую обрезку, при которой удаляются все старые, корявые и больные побеги. Летнецветущие кустарники зацветают на побегах текущего года, поэтому обрезают их ранней весной (до пробуждения почек), в марте - начале апреля. Подкормку растений в свободно растущих изгородях проводят в те же сроки и по тем же нормам, что и в стриженых.

Не все растения подходят

Если в вашем «зеленом заборе» в какую-нибудь суровую зиму вымерзнет одно или несколько растений, он потеряет свой вид сразу и навсегда, поэтому тисс и самшит, столь популярные в теплой Европе, у нас не самые подходящие кандидаты для «построения» живой изгороди. Подойдут и не все морозостойкие кустарники. Например, у сортовой сирени с возрастом нижняя часть куста оголяется. Ее приходится либо закрывать растениями, посаженными перед нею, либо использовать дикорастущие виды сирени - пониклую, венгерскую и амурскую, которые быстро растут, образуют плотный объем, неприхотливы и устойчивы к вредителям.

Или, например, калина - очень красивый кустарник, но, к сожалению, сильно страдает от вредителей, способных к середине лета объесть ее до основания. При созревании изгороди ее лучше заменить калиной гордовиной. Иногда в качестве растений для живой изгороди пытаются использовать лох серебристый, рябинник рябинолистный и малину-клен. Не делайте такой ошибки: они ползут, разбегаются и через некоторое время способны заполонить чуть ли не весь сад своими корневыми отпрысками.

Уход за деревьями и садом
Устройство газонов
Благоустройство и озеленение

Ваша корзина пуста
Не смогли дозвониться?

Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним!

CAPTCHA