Питомник растений Уход за деревьями Ландшафтный дизайн

Благоустройство территории

Самостоятельную разработку ландшафтного проекта завершает составление генерального плана участка. Но даже когда план создан, прежде чем приступить к благоустройству территории, предстоит сделать еще немало.

По завершении генерального плана, перед началом работ по благоустройству необходимо сделать геодезическую съемку участка, результаты которой потребуются для его вертикальной планировки, устройства дренажа, систем полива и освещения. Все эти работы должны выполняться специалистами.

Очень важно, чтобы у владельцев остались схемы разводки труб и кабелей. Ведь если в будущем вы решите посадить крупномерные растения или построить здание, то именно схемы позволят избежать повреждений кабелей и труб. Оптимальный масштаб для проектирования 1:100, то есть один сантиметр на плане соответствует одному метру. Для значительных по площади участков может использоваться и больший масштаб.

СТОРОЖКА

Сад начинается со сторожки охранника или с дома для прислуги. Часто это небольшие рубленые постройки в деревенском стиле — их возводят не только в современных усадьбах, но и при въездных воротах садовых товариществ. Отметим: их обитатели обычно имеют склонность к работе на земле. Поэтому, разрабатывая дизайн сада, желательно предусмотреть и озеленение вблизи сторожки. Крупномерные растения, конечно, закроют вид на охраняемую территорию.

Целесообразно подбирать культуры, вырастающие лишь до нижнего края окон, то есть высотой до полутора метров (если дом стоит на фундаменте). Из цветущих кустарников подойдут спирея, роза морщинистая, рябинник, снежноягодник, сирень и садовый жасмин. Из плодовых деревьев и кустарников предпочтительней всего смородина, крыжовник, вишня войлочная, черноплодная рябина, ирга.

Для стильности можно устроить высокие клумбы с огородными культурами или однолетниками, высеваемыми семенами в грунт. Ассортимент однолетников достаточно велик: маттиола, космея, васильки, настурция, календула, астры, лаватера, мальва, анютины глазки, маргаритки и т.д. Завершит композицию невысокий забор из штакетника, который послужит опорой для вьющейся фасоли, бобов, кабачков, тыквы и вьюнка.

ДРЕНАЖ

Реализацию проекта следует начать с устройства дренажа, который обеспечивает сброс лишней воды. Следует учесть, что дренажная система у фундамента дома (на глубине 1,5—5,0 м) не спасет ваш газон, так как слой глины толщиной 10 см не пропускает воду. Поэтому под участками газона, в 5—10 см от поверхности почвы должен начинаться слой гравия и песка, выше — водопроницаемая почвенная смесь. Глубина залегания дрен под цветниками составляет 40—50 см, под кустарниками — 50—60, под деревьями — 60—70 см.

Очень важно проследить, чтобы дрены проходили через посадочные ямы больших деревьев ценных пород. Опыт показывает, что корни деревьев, посаженных в слой глины, даже на откосах оказывались полностью затопленными талой, дождевой или поливочной водой. В результате они гибли или долго болели.

Если сад разбивают на бывшей строительной площадке, которая засыпана глиной, утрамбованной машинами и прочей техникой, то необходимы глубокая вспашка, внесение песка и торфа, а затем вторичная вспашка. Дренажная система в этом случае располагается непосредственно под окультуренным слоем.

К дренажной системе присоединяется ливневая канализация. Если дождевая вода с крыши дома площадью 30 м² не представляет угрозы для участка в шесть соток, то крыша дома размером 200 м² собирает ее достаточно много.

ПОЛИВ

Проектирование системы полива зависит от финансовых возможностей владельцев участка. Самый простой вариант — полив из шланга. Намного удобнее и, естественно, дороже действующий летом подземный водопровод с выходящими на поверхность отводами для подсоединения дождевальных установок. Оптимальный вариант — автоматический полив, управляющее устройство которого в определенное время включает систему орошения.

Количество форсунок и радиус их действия определяются типом оборудования и давлением воды в системе. В наших климатических условиях необходимо на зимний период спускать воду из труб. Поэтому их следует прокладывать с определенным уклоном, а система должна иметь спусковой колодец или же продуваться с помощью компрессора.

Для газонов полив так же важен, как и для клумб с цветами. Особое требование — выход головок на поверхность только на период полива, в остальное время они должны быть заглублены в почву, чтобы не мешать стрижке травы. Поскольку при использовании разбрызгивателей участки за стволами взрослых деревьев остаются неполитыми, то необходимо установить дополнительные форсунки. Для розария лучше предусмотреть капельный полив, так как розам противопоказано увлажнение листьев в жару.

ОСВЕЩЕНИЕ

Последнее, что учитывается при раскопке траншей, — это прокладка кабелей для систем освещения, которые помимо своего основного назначения могут выполнять охранные и декоративные функции. Обычно фонари размещаются на зданиях, различных сооружениях или специальных столбах. Вопросами охранного освещения занимаются специализированные фирмы.

Устройство декоративного освещения зависит от вашей фантазии и изобретательности. Это могут быть гирлянды из лампочек, направленные и углубленные в землю светильники, мощные фонари. Для подсветки дорожек и клумб лучше использовать низковольтные светильники: смонтировать их может практически каждый. Еще проще в обслуживании (но дороже) светильники с солнечными батареями. Правда, света от них немного, однако они хорошо смотрятся среди кустов и цветов. Ознакомившись с каталогами разных фирм, можно выбрать понравившиеся светильники, отметить на плане места, где бы вы хотели расположить их, а для монтажа пригласить специалиста.

ПОЧВА

После засыпки траншей пора заняться собственно почвой. Для улучшения ее механического состава, как правило, используется смесь торфа и песка (толщина слоя 10—20 см); в песчаные почвы добавляется 10—15-сантиметровый слой снимаемой с полей растительной земли. Для повышения плодородия насыпается чернозем, навоз, перегной или компост (толщина слоя — от 5 до 40 см).

Сколько же денег можно "закопать в землю"? При подсыпке слоя в 10 см одного кубометра грунта хватит на 10 м², слоя в 20 см — на 5 м². Самосвал обычно перевозит 7—9 м3 торфа или перегноя, которого будет достаточно лишь для 35—90 м². Если учесть, какое количество соток отведено под сад, огород, газон, то окажется, что это очень дорогое удовольствие.

К тому же не забудьте посчитать, во что обойдется развозка по участку гор привезенной почвы и последующая перекопка. При этом нельзя забывать о требованиях вертикальной планировки, то есть дорожки и от-мостка вокруг дома должны быть выше уровня газона и близлежащей территории соответственно. Кроме того, на многих участках необходимо подсыпать грунт и для выравнивания рельефа.

Теперь территория готова для благоустройства, можно мостить площадки, размечать и прокладывать дорожки.

МОЩЕНИЕ И ДОРОЖКИ

Мощение целесообразно использовать на автостоянках (подъездах к гаражу), площадке перед домом и площадках для отдыха. Современный ассортимент натурального камня (сланец, песчаник, гранит, брусчатка) и разнообразные по форме элементы из бетона позволяют выбрать на свой вкус как фактуру поверхности, так и цвет мощения. Вряд ли стоит полностью закрывать плитами подъезд к гаражу, лучше замостить две подъездные дорожки, между которыми можно сделать газон или посадить почвопокровные растения (мелкие седумы или живучку).

Другой вариант — мелкоячеистые бетонные плиты, в ячейки которых высевается трава. Технология посева такова: сначала насыпается слой песка, утрамбовывается, затем — 15-сантиметровый слой растительной земли, верхние 2—3 см которого представляют собой смесь почвы и семян газонных трав (из расчета 1 кг семян на кубометр земли). Из различных травосмесей лучше выбрать "спортивный газон" или набор трав с добавками клевера горного, который устойчив к нагрузкам.

Нежелательно включать в травосмесь мятлик, который используется для партерных газонов. Около стены гаража не забудьте оставить проем в мощении с плодородным грунтом и посадить в этом месте девичий виноград, который живописно увьет угол постройки.

Большое значение имеют конструкция и ширина дорожек. Чтобы на них смогли разойтись два человека, достаточно 60 см, для проезда с тачкой (например, к огороду) — 50 см. Выделим важнейшие направления: от калитки к дому (ширина 0,9—1,2 м); от дома к площадке для отдыха (0,9 м); к плодовому саду, огороду, беседке (0,5 м); к бане (0,5—0,9 м); к детской площадке (0,5—0,9 м).

Не следует делать много широких дорожек, так как они уменьшают площади цветников и газонов, ради которых вы и строите дачу с садом. Если же какая-то дорожка окажется слишком узкой, то уже через несколько месяцев после засеивания газона, примыкающего к дорожке, по нему можно смело ходить.

Многие хотят сделать дорожки на века, используя гравий, песок и монолитный бетон. Однако почвенный покров механически неоднороден: глина чередуется с песком, суглинком или супесью — сплошной "винегрет". К тому же где-то перекапывали участок, где-то насыпали грунт. Поэтому при промерзании почвы в дорожках появляются трещины и бетон разрушается.

Немаловажен и другой фактор. Сад создается не на один год, со временем меняются состав семьи и вкусы владельцев. Да и сами растения стареют, нуждаются в пересадке и размножении. Сад преображается, требуются дорожки с другими маршрутами и конфигурацией.

Легче всего заменять дорожки, выполненные из слоя песка и положенных на него плиток. Однако такое решение оптимально только для ленивых: песок вымывается и дорожки начинают "гулять". Надежнее укладывать плитку или плоские камни на почву. Размеры плиток определяются назначением дорожек. Так, для проезда с тачкой лучше использовать плитки большего размера (например, 500x500x50 мм), для декоративных дорожек — мелкие плитки или брусчатку.

Особое внимание следует уделить устройству ступенек: все они должны иметь одинаковую высоту, а их ширина соответствовать длине ступни, но при этом быть не уже 30 см.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Они, безусловно, необходимы на участках рельефа с перепадом высот, целесообразно также возвести их и на плоских участках. Например, для придания территории вертикальной структуры хорошо устроить цветочные грядки выше уровня земли. В иных случаях площадки для посадки яблоневого сада, который высокие грунтовые воды не позволяют выращивать обычным способом, приподнимают на высоту до метра.

От соседей обычно отгораживаются крупными деревьями или кустами. Но чтобы не ждать десяток лет, можно вдоль забора возвести две подпорные стенки, насыпать грунт и посадить растения на высоте больше метра от земли. Для того, чтобы их корневая система сохранилась даже в сильные морозы, с внутренней стороны подпорной стенки укладывается пятисантиметровый слой пенопласта.

Хорошо украсят участок полуметровые стенки из песчаника или сланца. Они выкладываются без цементного раствора, с небольшим наклоном внутрь клумбы. Подобный способ удобен еще и тем, что при этом образуются "карманы", в которые сразу высаживаются растения. Кроме того, такая стенка в любое время легко перестраивается. Метровые подпорные стенки изготавливаются из бетона. Однако, если сначала отливать бетонную стену, а затем отделывать ее камнем, то через несколько лет камни начнут вываливаться. Лучше установить опалубку только с внутренней стороны площадки, а с внешней — укладывать камни и постепенно заливать их бетоном.

Под такую капитальную стену желательно уложить фундамент, армированный металлом. Стенка может быть облицована булыжником, колотым пополам.

Уход за деревьями и садом
Устройство газонов
Благоустройство и озеленение

Ваша корзина пуста
Не смогли дозвониться?

Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним!

CAPTCHA